LaurVas alt blog

Traxxas Slash FAQ

   rc

Слэш — хорошая модель. Информации о ней много: тема на форуме Rcdesign распухла уже до 490 страниц. К сожалению, чтобы там найти ответы на итересующие вопросы, придётся ОЧЕНЬ МНОГО ЧИТАТЬ. Да, поиск работает, но во-первых он работает только для зарегистрированных пользователей, а во-вторых он находит не всё (потому что люди пишут как попало). Никто до сих пор так и не собрал ключевую информацию в одном месте, чтобы прочитал — и всё знаешь. Я решил позаботиться о новичках и исправил этот недостаток. Эта статья сэкономит вам уйму времени, а также поможет избежать многих новичковых проблем. Получилось много, но при этом ничего лишнего.

Я рассматриваю только модель в масштабе 1:10. Есть ещё 1:16, которая тоже называется Slash, но имеет мало общего со своим старшим братом, кроме внешности. Есть Nitro Slash с двигателем внутреннего сгорания, который мне опять же не интересен.

1. Знакомство

Это игрушка или серьёзная модель?

Это довольно серьёзная модель. Вот что отличает её от игрушки:

  • Взрослые размеры, масса, скорость, цена.
  • Взрослые материалы: качественный пластик, закалённая сталь, шариковые подшипники.
  • Ремонтопригодность, наличие запчастей в продаже, наличие взаимозаменяемых компонентов с другими моделями.
  • Продвинутое шасси: независимая подвеска всех колёс, трансмиссия с двумя или, опционально, тремя дифференциалами (на 4wd), наличие регулировок шасси, масляные амортизаторы.

Чем так хорош Traxxas Slash?

Главная фишка Слэша — это универсальность. На нём можно кататься и на грунте, и на асфальте, можно пулять с трамплинов, можно пойти на соревнования. Можно поставить большие колёса и получить монстра или отключить передний привод и получить заднеприводную модель. Это отличный вариант для входа в хобби, который позволяет попробовать кучу всего разного. Заряд веселья вам обеспечен.

А ещё он прикольно едет.

Какие у него есть недостатки?

Он не самый быстрый, не самый крепкий, не самый лёгкий, не самый управляемый, не самый фановый, не самый дешёвый. У него не самая интересная электроника. Продолжать список можно долго. Слэш — это такой середнячок.

Слэш — это устаревшая модель. Сейчас для фана есть множество более интересных моделей, например Traxxas Maxx, UDR и E-Revo 2, багги и трагги от LC Racing, а также модели Arrma линейки 6s blx. Для соревнований в классе шорт-корс лучше взять Team Associated SC10 6.2, Losi TEN-SCTE, Tekno SCT410.3, и, наверное, что-то ещё.

Слэш сыроват из коробки (особенно 2wd). Со временем вам захочется исправить болячки, заменить электронику, попробовать другие колёса, какой-то тюнинг и т.д. А это всё стоит денег. Доработанная модель в итоге обойдётся дороже аналогов.

Ещё один минус — это магазин Хобби Центр, который является эксклюзивным дистрибьютером Traxxas в России. Из-за него американские интернет-магазины вроде Amain и Towerhobbies не шлют продукцию фирмы Traxxas в Россию. Цена на модели и запчасти в наших магазинах больше на 20…40% (без учёта доставки), чем там, при этом не всегда нужные позиции есть в наличии.

Какие есть разновидности модели?

Главное отличие — в шасси. Их 4 разновидности: 2wd, 4wd, 2wd lcg, 4wd lcg. Это не совсем официальная классификация, но она отлично отражает суть. 2wd и 4wd — это задний и полный привод соответственно, а lcg (low center of gravity) — заниженный центр тяжести. Сейчас покажу.

Версия 2wd. Мотор расположен за задней осью, серва стоит вертикально, место под аккумулятор — в центре:

Версия 2wd lcg. Более компактная тушка, серву сверху не видно:

Версия 4wd. Мотор в базе, место под аккум слева, серва стоит вертикально:

Версия 4wd lcg. Более компактная тушка, серва лежит на боку, рогатина фиксируется защёлкой:

Сам Traxxas выпускает модели в таких вариантах:

артикул версия мотор регулятор аппа ништяки цена
58024 2wd коллекторный Titan 12 витков XL-5 TQ - 200$
58034-1 2wd коллекторный Titan 12 витков XL-5 TQ аккум NiMH и зарядник 240$
58094-1 2wd коллекторный Titan 12 витков XL-5 TQ аккум NiMH и зарядник, корка Ford Raptor, другой передний бампер 260$
58034-2 2wd коллекторный Titan 12 витков XL-5 TQ аккум NiMH и зарядник, аудиосистема 290$
58076-4 2wd бк Velineon 3500 VXL-3s TQi стабилизация 320$
58076-24 2wd lcg бк Velineon 3500 VXL-3s TQi стабилизация, аудиосистема 360$
68054-4 4wd коллекторный Titan 12 витков XL-5 TQ - 280$
68086-4 4wd бк Velineon 3500 VXL-3s TQi стабилизация 400$
6804R 4wd lcg бк Velineon 3500 VXL-3s - неокрашенный кузов, аморты GTR, алюминиевые кулаки, стабилизатор поперечной устойчивости, центродифф 430$
68086-24 4wd lcg бк Velineon 3500 VXL-3s TQi стабилизация, аудиосистема 440$
68077-4 4wd lcg бк Velineon 3500 VXL-3s TQi аморты GTR, алюминиевые кулаки, стабилизатор поперечной устойчивости, стабилизация, телеметрия 530$

Есть китайский клон Слэша — Remo Hobby 9emu. Он копирует оригинальную версию 4wd с высоким центром тяжести.

Одноплатформенные собратья

У Traxxas есть модели, которые с виду совсем разные, но по шасси имеют много общего. Можно говорить о двух платформах: 2wd и 4wd.

2wd:

  • Bandit — старенькая багги. Со Слэшем имеет общий редуктор, привода, кулаки, рулевую трапецию, бабочки, амортизаторы (но скорее всего с другими пружинами).
  • Rustler — стадиум-трак. Общие детали как у Бандита.
  • Stampede — монстр-трак. Общие детали как у Бандита, плюс рычаги и регулируемые тяги.
  • Тематические модели Monster Jam (Grave Digger и другие) — это Стэмпид с визуальными изменениями.
  • Drag Slash — тачка для дрэг-рейсинга, самая свежая модель в линейке. Имеет новый редуктор Magnum 272R с правильным сателлитным дифференциалом и алюминиевой моторамой.

4wd:

  • Stampede 4x4 — монстр-трак. Отличается от Слэша декой, бамперами и колёсами, более коротким центральным валом.
  • Rustler 4x4 — трагги. Общие детали как у Стэмпида.
  • Rally Car (Ford Fiesta) — раллийка. Отличается от Слэша бамперами, колёсами и рычагами и наверное стойками кузова.
  • XO-1 — спорткар. Общие рычаги, дифференциалы, шестерни, какой-то пластик. Наверное рулевая трапеция ещё. Кулаки с виду такие же, но имеют посадочные отверстия под другие подшипники (6x12 вместо 5x11).

К чему вам это знание? Во-первых, если у вас, к примеру, Стэмпид, а в продаже есть только запчасти на Слэш, то это не проблема. Во-вторых, у всех моделей на одной платформе одинаковая конструкция шасси, одинаковые слабые и сильные стороны.

Что такое Monster Slash?

Слэш с колёсами от монстра.

Какая версия лучше?

С любой моделью вам будет весело, но по-разному. Вопрос в том, чем они отличаются.

Новичку лучше рассматривать только низкие версии. Они гораздо устойчивее в поворотах, меньше переворачиваются, и даже в воздухе ведут себя лучше. Если понимаете английский, посмотрите обзор 4wd lcg от Ultimate RC.

Наиболее интересный вариант — 4wd lcg на бесколлекторном моторе. В сравнении с 2wd lcg он проходимее и проще в управлении. У него очень продуманная конструкция шасси: всё легко разбирается и собирается, обслуживать — одно удовольствие. Если бы мне надо было отказаться от всего и оставить только одну модель, это была бы 4wd lcg. Кстати, у 4wd версии есть ещё один неочевидный плюс — её будет гораздо проще потом продать, чем 2wd.

Ок, а что насчёт 2wd? Версия 2wd дешевле, чем 4wd. В ней меньше деталей, что теоретически делает её более простой в обслуживании, а на самом деле… нет. Просто посмотрите видео-инструкцию по обслуживанию редуктора. Сколько всего надо открутить и снять, чтобы добраться до внутренностей! Конструкция шасси на мой взгляд откровенно сырая:

  • В кожухе пиньон-спур зачем-то сделана огромная дырка.
  • Родное крепление заднего бампера периодически слетает с деки.
  • Мотор прикручивается к пластику, а не металлу.
  • Спереди и сзади стоят колёса с разным вылетом (сзади больше, чем спереди). Нафига?
  • Родной дифференциал не имеет резиновых уплотнителей — масло в него не зальёшь.
  • Прижимная пружина слиппера упирается прямо в подшипник.

Частично эти недостатки исправляются сторонним тюнингом, но блин! Почему нельзя было сразу сделать нормально?

Ладно, а что по управляемости? Версией 2wd сложнее управлять, и в этом есть свой кайф. Полноприводная машина под газом выравнивается, а заднеприводная может запросто уйти в занос. Это ощущается как… непослушность. К 2wd надо найти подход.

Короче так: 4wd — универсальность и проходимость, 2wd — олдскул, спорт и техника вождения (типа пруф).

Какие у него есть конкуренты?

Для фанового катания есть куча альтернатив: Traxxas E-revo 2.0, UDR, Maxx, а также модели Arrma линейки 6x blx: Typhoon, Talion, Outcast, Notorius и др.

Для соревнований в классе Short course 1/10 4wd:

  • Tekno SCT410.3
  • TLR (Team Losi Racing) TEN-SCTE
  • Team Associated SC10 4x4 (снят с производства)
  • Team Durango DESC410R (снят с производства)

Для соревнований в классе Short course 1/10 2wd:

  • Team Associated RC10 SC6.2
  • Xray SCX
  • PR Racing SC201
  • HPI Blitz (снят с производства)

Какой мотор лучше: коллекторный или бесколлекторный?

Бесколлекторный лучше по всем параметрам, кроме цены. Максимальная скорость на БК моторе в 2-3 раза больше, чем на коллекторном.

Какая максимальная скорость?

Этот вопрос чаще всего задают на улице незнакомые люди. Я не знаю. Это зависит от передаточного отношения пиньон-спур, от аккумов, от регулятора скорости, от мотора. Скажем так… на БК системе скорости достаточно для того, чтобы на прямой за несколько секунд потерять модель из виду.

Что такое слиппер, пиньон, спур, вазелин, бабочки и т.д.?

Про это будет отдельный пост или видео.

2. Приобретение

Стоит ли брать БУ модель?

В целом покупка радиоуправляемой модели с рук не отличается от покупки с рук любой другой техники. Можно очень хорошо сэкономить, а можно купить ушатанную развалюху и вложиться в ремонт так, что в итоге модель обойдётся дороже новой. Внимательно осматривайте модель при покупке, а лучше прихватите с собой опытного товарища. Новичку тяжело отличить рабочие люфты от износа, например.

После покупки машину надо полностью разобрать, всё вычистить и определить дефекты (заклинившие или хрустящие подшипники, сорванные резьбы, трещины в деталях, заклинившие телескопические привода, сорванные шлицы винтов, отсутствующие шайбы и т.д.). Хорошо, если при сборке ничего нового не сломается :). Опять-таки полезно иметь рядом опытного товарища. У меня было небольшое биение колёс, оказывается это нормально.

Искать предложения надо на Авито, Юле, Ebay, в барахолке форума Rcdesign и группах Вконтакте. Если смотреть по верху рынка, то можно найти предложения в хорошем тюнинге, с горой запчастей, набором разных колёс и т.д. Это означает, что человек наигрался и избавляется от всего добра, накопленного за долгие годы. Цена на такие комплекты может превышать стоимость новой модели, но если посчитать весь тюнинг и допы, будет очень выгодно. Как правило такие продавцы вынуждены ставить относительно низкую цену, чтобы хоть кого-то заинтересовать.

А может сэкономить и взять Remo Hobby 9emu?

Можно, но сэкономить получится только на начальном этапе. Будьте готовы к тому, что многие детали со временем придётся заменить. Если посчитать все затраты на ремонт, то Remo Hobby по стоимости сравняется со Слэшем.

У Remo Hobby:

Стоит признать, что в сравнении с другими китайцами Remo Hobby очень неплох. В умелых руках он будет радовать хозяина не меньше, чем Слэш. Можно поискать БУ Remo Hobby с исправленными болячками — будет норм по надёжности и по цене.

Что сразу докупить для модели?

  1. Аккумулятор, если его нет в комплекте с машиной.
  2. Зарядное устройство.
  3. Кулер на мотор: пассивный или активный (с вентилятором).
  4. Инструменты и химию.

Без инструментов не заменить сломавшуюся деталь. Если вы покупаете новую модель, то необходимый минимум инструментов будет в комплекте. При покупке БУ что-то может отсутствовать, поэтому я оглашу полный список:

  • Набор шестигранных отвёрток или отвёртка с набором бит. Понадобятся шестигранники размером 1.5, 2.0, 2.5 мм. В комплекте с моделью идут Г-образные ключи, но крутить ими неудобно, особенно если много. Лучше купить отвёртки, причём качественные (XRS racing, Pro-tek, MIP, Arrowmax, Hudy).
  • Гаечный рожковый ключ на 4 мм для регулировки тяг. Я сделал сам — дремелем выбрал паз в подходящей стальной заготовке.
  • Гаечный рожковый ключ на 8 мм для регулировки слиппера. В принципе можно и плоскогубцами обойтись.
  • Торцевой ключ на 7 мм для колёсных гаек. Обычная головка может не поместиться в углублении диска, требуйте с продавца специальный крестообразный ключ (идёт в комплекте со всеми моделями).
  • Небольшой пинцет, длиной 10-15 см, для работы с мелкими предметами. Можно обойтись и без него, но с ним гораздо удобнее.
  • Штангенциркуль. Просто полезная в хозяйстве вещь. Нужен как измерительный прибор, например при регулировке тяг.

Химия, которая необходима для переборки:

  • силиконовое масло в амортизаторы,
  • силиконовое масло в дифференциалы (для 4wd),
  • консистентная смазка для зубчатых передач и подшипников.

Химия, которая может пригодиться:

  • Синий фиксатор резьбы для соединений металл-металл. Вообще Traxxas позаботился о нас, и на всех винтах, которые закручиваются в металл, уже нанесён фиксатор. Но вы можете что-то потерять, перепутать, установить сторонний пиньон, и тогда возникнет необходимость в фиксаторе. Лучше обзавестись им заранее.

  • Цианоакрилатный клей (циакрин, супер-клей). Нужен для подклеивания резины к дискам и для фиксации винтов в пластиковых деталях с сорванной резьбой. Также незаменим для творческого ремонта, но это уже другая история.

Теперь о запчастях. Тут есть варианты. Если брать модель новой, то кроме пары рычагов RPM и запасных ступичных подшипников я бы ничего дополнительно не брал. Если катать аккуратно, у вас ничего не сломается и запчасти на первый сезон не понадобятся. Если же сразу валить на все деньги, то заранее нельзя предсказать что сломается первым. Аналогичная лотерея вас ждёт при покупке БУ модели. Возможно будет рациональнее приобретать запчасти по мере необходимости, чтобы не копились лишние.

Я вижу две причины затариться запчастями заранее: желание сэкономить и жизнь вдали от магазинов. Тогда для 4wd так:

  • Полуоси (привода).
  • Подшипники и тефлоновые шайбы.
  • Рассыпуха, которую легко потерять: клипсы для кузова, колёсные гайки, пины.
  • Задние кулаки.
  • Кузов (корка).
  • Спур. Можно сточить за одну покатушку, а можно не менять его годами.
  • Бабочки: передняя и задняя.
  • Алюминиевые хексы.

Для 2wd у меня нет подобного списка. Возможно со временем вы просто замените половину деталей из-за конструктивных недостатков стоковой модели.

Также см. тюнинг.

Какие нужны аккумуляторы?

Есть два типа аккумуляторов: NiMH (никель-металл-гидридные) и LiPo (литий-полимерные). Первые проигрывают по всем характеристикам и брать их стоит только нахаляву.

Стоковые регуляторы скорости VXL-3s и XL-5 поддерживают LiPo аккумуляторы до 3s (три ячейки, соединённые последовательно), но я рекомендую кататься на 2s. Почему? Машина с бесколлекторной системой на 2s уже едет бодро. На 3s гораздо быстрее кончатся стоковые пластиковые полуоси, плюс может перегреваться мотор, плюс идёт повышенный износ подшипников и всей ходовой части. Новичкам я вообще советую на первые 2-3 выезда установить на регуляторе учебный режим. Веселья будет поменьше, но и машина целее.

Трансмиссия с коллекторным мотором на 3s не будет испытывать таких больших нагрузок, как с бесколлекторным, но сам мотор проживёт недолго.

Брать оригинальные аккумуляторы Traxxas не имеет смысла, вы только переплатите за брэнд. Лучшими из доступных считаются Gens Ace, за ними идут HRB. И те, и другие ищите на Aliexpress. Ноунейм брать не стоит, да и вообще на аккумуляторах лучше не экономить: просто один раз купите хорошие, и они прослужат долго.

В Слэш влезают аккумуляторы ёмкостью 5000…7600 мАч. Перед покупкой на всякий случай проверьте, что аккумулятор поместится в шасси. Вообще они все более-менее стандартные, но лучше подстраховаться. Сами знаете: семь раз туда, один раз сюда.

Существует несколько вариантов соединительных разъёмов. Чтобы стимулировать продажи своих аккумов и зарядок, Traxxas продвигает свой разъём Traxxas, и если брать модель новой, из регулятора будет торчать именно он. К счастью, не обязательно вестись на этот маркетинг: просто перепаяйте разъём на XT60. Если не хотите терять гарантию, можно сколхозить переходник. Когда гарантия закончится, от переходника лучше отказаться, потому что по силовым проводам текут огромные токи (320A в пике на VXL-3s), и любое лишнее соединение — это потеря энергии и потенциальный источник проблем.

Итого: берём Gens Ace 5000…7600 мАч 2s, при необходимости перепаиваем разъём на XT60 или Traxxas.

Сколько нужно аккумуляторов?

Один-два. Потом ещё докупите, если будет мало.

Какой нужен зарядник?

Специальный для LiPo. До сих пор самым распространённым является Imax B6. Он морально устарел, но со своими обязанностями справляется. Я купил ISDT Q6 lite и доволен — он очень удобный. Важный момент: более-менее серьёзные зарядники продаются отдельно от блоков питания. Можно докупить фирменный, а можно приспособить уже имеющийся, подходящий по напряжению и мощности. Я приспособил блок питания от ноутбука на 90 Вт.

Что касается зарядников Traxxas, то я не видел их вживую, но подозреваю что они по функционалу уступают аналогам, которые ещё и дешевле. Я почти уверен что зарядник Traxxas не умеет переводить аккумуляторы в режим хранения, например.

3. Эксплуатация

Что надо знать, чтобы потом не было мучительно больно?

  • Перед первым запуском почитайте инструкцию. Да, там много воды про безопасность, но и по делу тоже есть.
  • Новый коллекторный мотор надо предварительно обкатать.
  • На регуляторе необходимо установить отсечку под ваш тип аккумулятора (LiPo или NiMH). См. инструкцию.
  • Всегда включайте сначала аппаратуру, а потом приёмник на модели. Не наоборот.
  • Все начинающие пилоты путаются в рулёжке, когда машина едет на водителя. Чтобы избежать поломок, сделайте первые два-три выезда на большой ровной площадке без препятствий.
  • Периодически (раз в 5 минут) проверяйте наощупь температуру мотора и регулятора. Если палец не терпит — дайте им время остыть и подумайте как улучшить охлаждение.
  • Не давайте покататься незнакомым людям, особенно детям. В противном случае может пострадать и ваша модель, и кто-то из окружающих.
  • Запускайте модель подальше от людей и собак, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.
  • Берите с собой минимальный набор инструментов (шестигранники, колёсный ключ) и запасные клипсы для кузова.
  • Не забывайте аппаратуру дома :)

На сколько хватает аккума?

По-разному, зависит от стиля езды, ёмкости аккумулятора и других факторов. Можно высадить за 20 минут, можно за 40.

Как заряжать, как хранить аккумуляторы?

К этому вопросу нужно отнестись серьёзно, ибо несоблюдение правил эксплуатации литий-полимерных аккумуляторов может привести к пожару. Горят они быстро, горячо и ярко.

  • желательно хранить и заряжать аккумуляторы в специальных несгораемых пакетах (lipo-safe bag)
  • заряжать только специальными зарядками с балансировкой
  • заряжать не более 4.2 В на банку током 0.4—1 от ёмкости аккумулятора, например для 5000 мАч это будет 2—5А
  • хранить при комнатной температуре на 30..50% заряда
  • разряжать не ниже 3.3 В на банку (ячейку)
  • вздувшиеся аккумуляторы лучше не использовать
  • перед утилизацией разрядить в ноль малым током, например подключив галогенную лампочку на 12В
  • с бытовыми отходами не выбрасывать, утилизировать правильно (отдать в Собиратор).

Подробнее здесь, ещё подробнее здесь.

Можно ли кататься зимой?

Нужно! Но помните про три момента:

  • Пластик на холоде становится более хрупким. Вроде бы помогает кондиционирование, но лично я не экспериментировал в этом направлении.
  • Если у электроники нарушена герметизация, растопленный снег может вывести её из строя.
  • Аккумуляторы на морозе работают хуже, особенно старые. Имеет смысл установить чехол на шасси (жёсткий от Jconcepts или тканевый от Polymotors). И грязи внутри не будет, и аккумулятору теплее.

4. Обслуживание

Как чистить модель после покатушек?

После сухих покатушек достаточно продуть машину от пыли сжатым воздухом. Для этого понадобится компрессор и продувочный пистолет. Сойдёт и обычный автомобильный компрессор, главное — добавить к нему ресивер (накопитель для сжатого воздуха), например из пятилитровой пластиковой бутылки. Продувочный пистолет продаётся в автозапчастях, цена вопроса — рублей 300.

Если нет компрессора, то хотя бы смахните пыль кистью.

После грязных покатушек можно помыть машину под душем (предварительно сняв аккумулятор), затем высушить феном. Но, вообще говоря, модель не любит грязь и воду: страдают подшипники и все подвижные соединения. По-хорошему надо вычищать грязь, которая забивается внутрь. Душ для этого не поможет, а сделает только хуже. Я поступаю так: сразу мою корку, а шасси откладываю в сторону. Жду когда вся грязь высохнет, а потом счищаю её старой зубной щёткой. Сухая отваливается лучше, чем мокрая.

Как часто перебирать?

Внимательность — ваш друг. Перед каждой покатушкой осматривайте модель, проверяйте как вращаются колёса, как работает подвеска, не выкручивается ли какой-нибудь винтик. Чем раньше вы обнаружите дефект, тем дешевле обойдётся его устранение.

Трансмиссия. Постарайтесь запомнить с каким звуком новая машина (или хорошо обслуженная) на весу вращает колёсами, как долго колёса вращаются по инерции. Это эталон, по которому вы будете ориентироваться. Если колёса быстро останавливаются или одно вращается хуже другого — надо искать причину, скорее всего виноват какой-то подшипник. Если появились постукивания — скорее всего застрял мелкий камушек в спуре. В таком случае пройдитесь зубочисткой или шилом между зубьями спура.

Подшипники выходят из строя из-за высокой нагрузки, а также потому что в них попадает пыль и песок. Как понять, что внутрь попали песчинки? Снимите подшипник и, зафиксировав чем-нибудь внутреннее кольцо (я люблю насаживать на пинцет), покатайте его по пальцу. Если опыта ещё мало, сравните с тем, как катится новый подшипник, должно быть одинаково. Нет — откладываем в сторону. Если вовремя обслужить такой подшипник (снять пыльники, промыть, смазать, собрать), то он будет вращаться как новый. Если ничего не делать, то со временем он начнёт стучать или вовсе перестанет вращаться (заклинит).

Раньше я ухаживал за подшипниками (видео), но со временем понял, что дешевле просто менять их на новые.

Подвеска. Проверьте как сжимается подвеска на каждом колесе. Рычаги должны двигаться легко, с приятным демпфированием, без скрипа. Часто нормальной работе подвески мешают телескопические привода: от пыли они становятся шершавыми и плохо двигаются, и не дают двигаться подвеске. В таком случае надо снимать их и прочищать шлицы. Также источником скрипа могут служить шаровые наконечники, забившиеся пылью.

Масло в амортизаторах. Амортизаторы потихоньку насасывают пыль и теряют масло, особенно если в них изношены сальники. Периодически их надо перезаливать, а ещё лучше разбирать и чистить. Как часто? Не знаю. Конкретных рекомендаций для нашей модели я не находил. В инструкциях к моделям Arrma рекомендуют менять масло после десяти откатанных аккумуляторов.

Масло в дифференциалах может немного сочиться через сальники, это слабое место Слэша. Обновляйте его после десяти откатанных аккумуляторов. На зиму погуще, на лето пожиже.

Что должно быть смазано, а что нет?

На моделях 4wd смазка должна быть только на внешних шестернях дифференциалов и внутри подшипников. Всё остальное работает без смазки: пара пиньон-спур, оси подвески, крестовины карданов, опоры поворотных кулаков, шаровые наконечники. Внутри дифференциалов смазку обеспечивает силиконовое масло.

На моделях 2wd смазка должна быть только на шестернях внутри редуктора и внутри дифференциала.

Чем смазывать?

Любой консистентной смазкой: Литол, Рубин, МС 1000, Castrol LMX и т.д. Не пытайтесь найти чудо-смазку, с которой механизмы прослужат дольше или машина поедет быстрее. Такой смазки не существует. Да, смазки отличаются друг от друга, но в моделизме не те условия, чтобы почувствовать разницу: у нас нет высоких температур или больших нагрузок. Лучшая смазка — это чистая смазка. Почаще обслуживайте свою модель и она будет вам за это благодарна.

Где найти инструкцию по сборке?

Пошаговой инструкции нет. Есть взрыв-схемы, по которым всё более-менее понятно:

что 2wd 2wd lcg 4wd 4wd lcg
передняя часть схема схема схема схема
центральная часть схема схема схема схема
задняя часть схема схема схема схема
трансмиссия схема схема схема схема
общая сборка - - схема схема

Когда будете разбирать, не поленитесь и запишите какие винты где сидят. Взрыв-схема врёт! У меня амортизаторы были прикручены к рычагам 15 мм винтами, а по схеме нарисованы 18 мм. Когда я закрутил более длинные, рычаги вспучило с обратной стороны. Я ещё полдня перекручивал винты туда-сюда, чтобы понять как всё было изначально. А мог бы кататься.

Для 4wd lcg у меня есть готовая шпаргалка по винтам и подшипникам.

Какое масло лить в амортизаторы?

Только силиконовое и никакое другое. Переплачивать за брэнд не имеет смысла, по своим характеристикам брэндовое масло ничем не лучше обычного масла ПМС. Я рекомендую для начала залить масло вязкостью 200…300 cSt. Дальше по настроению будете двигаться в сторону более жидких или более густых масел.

Шпаргалка от Кирилла Киселёва (Turbokisa) по маслам разных производителей в разных единицах измерения:

Какое масло лить в дифференциалы?

Та же история, что и с амортизаторами, только масло в диффах намного гуще. Попробуйте для начала 20К на перед и 10К на зад.

Как настраивать шасси?

О, это целая наука! Все основные статьи по настройке собраны на rc-auto.ru, можете начать с этой. Я пока катаюсь на заводских настройках. Ещё полезно почитать мануал от Hudy.

5. Запчасти и тюнинг

Зачем нужен слиппер?

Слиппер — это проскальзывающее сцепление. На радиоуправляемых машинах выступает в качестве предохранителя — защищает трансмиссию от рывков и ударов. Продлевает жизнь, короче. Выражаясь техническим языком, слиппер — это регулируемый лимитер крутящего момента.

Зачем нужен центральный дифференциал?

С центральным дифференциалом машина лучше поворачивает на покрытиях с хорошим сцеплением (асфальт, ковёр) и позволяет раньше ускоряться на выходе из поворота. Имеет побочный эффект — меняется поведение при разгоне и торможении.

Вообще кажется тут я неправ и центральный дифференциал как раз-таки нужен на покрытиях со слабым сцеплением.

Центральный дифференциал устанавливается вместо слиппера.

Зачем нужны стабилизаторы поперечной устойчивости?

Стабилизаторы (sway bars) уменьшают крен модели и делают подвеску жёсче. Как следствие — уменьшается вероятность опрокидывания в поворотах. Имеет смысл использовать их на твёрдых ровных покрытиях с хорошим держаком (асфальт, ковёр). На неровных покрытиях они скорее вредят, чем помогают. На мой взгляд стабилизаторы — это довольно тонкая настройка, для тех, кто уже понял центр крена.

Зачем нужна электронная стабилизация?

На скользких покрытиях надо очень аккуратно дозировать газ, чтобы колёса не срывались в пробуксовку и машина не теряла прямую. Система электронной стабилизации с помощью гироскопа определяет отклонения от курса и подаёт корректирующий сигнал на рулевую серву. В результате машина становится более послушной.

Лично я не пробовал кататься со стабилизацией и не могу судить о её необходимости. Судя по отзывам, она актуальна зимой, особенно на 2wd моделях. На соревнованиях электронная стабилизация запрещена.

Любителям езды боком может понравится поведение модели с гироскопом для дрифта. Принцип его работы такой же, как у электронной стабилизации. Разница в том, что стабилизатор борется с заносом, а дрифтовый гироскоп удерживает машину в угле. Я не знаю насколько адекватно это будет работать на Слэше, просто есть такая идея.

Зачем нужна телеметрия?

Телеметрия — это расширение возможностей радиосистемы. Она позволяет в реальном времени видеть некоторые параметры машины: температуру двигателя, напряжение аккумулятора, обороты двигателя. Для этого нужна аппаратура и приёмник с поддержкой телеметрии и набор датчиков. Если говорить о телеметрии Traxxas, то для её работы понадобится установить в пульт дополнительный модуль Traxxas Link, который будет передавать данные на смартфон.

Можно ли переделать 2wd в 4wd или наоборот?

Это нецелесообразно — слишком большая разница в шасси. Настолько большая, что все взаимозаменяемые детали можно взять и перечислить:

  • Рулевая трапеция (TRA6845X).
  • Задние привода.
  • Амортизаторы.
  • Рычаги от 4wd встают на зад 2wd, но не наоборот.
  • Хексы, винты, тефлоновые шайбы, пины, подшипники, кузовные клипсы и прочая мелочь :)

На полноприводной версии можно отключить передний привод. Из любопытства можете попробовать. Поведение такой модели будет отличаться от настоящей 2wd, в основном из-за другой развесовки и кастера. Развесовку можно корректировать дополнительными грузами.

Можно ли переделать обычную версию в lcg?

Да. Набор для 2wd — TRA5830, для 4wd — TRA7421.

Какие привода (полуоси) лучшие?

Точно не стоит брать привода Integy — живут всего пару покатух.

Стоковые пластиковые привода не такие плохие, как может показаться. Если гонять на 2s и периодически их чистить, прослужат долго. На 3s скорее всего быстро разобьются крестовины. На замену стоковым можно взять усиленные пластиковые привода от Rustler или Slash Ultimate edition (TRA6851A и TRA6852A). С виду они намного крепче, но отзывов пока мало.

Металлические привода стоят дороже пластиковых (87.5$ за Tekno, 120$ за MIP, 140$ за Traxxas), но и служат дольше. Лучшими считаются Tekno: крепкая закалённая сталь, оси диаметром 6 мм против 5 мм у всех остальных, увеличенные подшипники, крепкие кулаки из нейлона. Переваривают даже аккумы 4s. См. комплекты TKR6852X и TKR6851X на зад и перед соответственно.

Какие амортизаторы лучшие?

Стоковые пластиковые амортизаторы (Ultra shocks) — это хрень. У них тонкие штоки (⌀3мм) из мягкого металла, неудобное крепление поршней (двумя е-клипсами), неподходящая жёсткость пружин. Traxxas big bore shocks — то же самое, только в металлическом исполнении. Хорошие варианты на замену:

  • Pro-line PowerStroke shocks (PRO6063-00, PRO6063-01)
  • Pro-line Big Bore Pro-Spec shocks (PRO6308-30, PRO6308-31)
  • Traxxas GTR shocks (TRA7461X, TRA7462X)

Я остановился на GTR’ах. Эти амортизаторы идут в стоке на Slash 4x4 Platinum Edition и Ultimate Edition. Они недешёвые, но в долгосрочной перспективе это весьма выгодный вариант, потому что на них легко найти ремкомплекты: резинки (TRA7463 или TRA5562), штоки (TRA7465T, TRA7464T), колпачки (TRA7468).

Все амортизаторы можно настраивать: заливать масло разной вязкости, устанавливать пружины разной жёсткости и крутить гайку преднатяга (на стоковых преднатяг регулируется проставками).

Какую БК систему выбрать?

Тут есть рекомендации. Лично я не интересовался этим вопросом, катаюсь на связке VXL-3s и Velineon 3500 (сток), меня они пока устраивают.

Какое передаточное отношение лучше?

Передаточное отношение – это число зубьев спура (большой) поделить на число зубьев пиньона (маленький). Чем МЕНЬШЕ число, тем больше нагрузка на мотор, регулятор и аккумулятор при разгоне, больше максимальная скорость (в теории, без учёта сопротивления воздуха), меньше крутящий момент (более плавный разгон, меньше пробуксовка). И наоборот: чем БОЛЬШЕ число, тем меньше нагрузка на электронику (как следствие — менее интенсивный нагрев), меньше максимальная скорость, больше крутящий момент на колёсах (больше пробуксовки на разгоне).

Передаточное отношение надо подбирать под условия катания и личные пожелания. Не существует единственно правильного передаточного отношения на все случаи жизни. Экспериментируйте.

Табличка из инструкции:

Стоит ли брать алюминиевый тюнинг?

Весь оригинальный алюминиевый тюнинг можно смело брать. Самое нужное для 4wd — кулаки с кастер-блоками (TRA6837X, TRA6832X, TRA1952X). Какие-то кастер-блоки можно найти на али, но отзывов очень мало.

Точно не стоит брать алюминий от Integy — много негативных отзывов.

Точно не стоит брать алюминиевые рычаги. Прочность пластиковых рычагов подобрана таким образом, чтобы при сильных столкновениях ломались именно они, а остальные детали оставались невредимыми. Алюминий прочнее пластика, а значит энергия удара пойдёт дальше в шасси. Либо сломается что-то более дорогое, либо алюминий согнётся, и не факт что его получится выправить обратно.

С осторожностью можно взять алюминиевый сервосейвер.

Стоит ли менять пластиковый спур на стальной?

Моё мнение — нет. При правильно выставленном зазоре пластиковый спур служит долго. Если ваш пластиковый спур умирает от попадающих на него песчинок, то после замены на стальной начнёт умирать кто-то другой. Дело в том, что песчинки — штука твёрдая: попадая между шестернями, они не хотят перемалываться. Пластиковый спур немного промнётся, а стальной нет, а значит нагрузка пойдёт дальше — на вал слиппера и вал мотора, а потом на подшипники. Короче, бороться надо с причиной, а не со следствием.

Если вы хотите заменить пластиковый спур на стальной, потому что пластиковый не выдерживает нагрузки, то… Ну, я не знаю. Может быть стоит правильно выставить зазор? Ослабить слиппер?

А ещё стальной спур шумит и меня это бесит.

Чем так хорош пластик у RPM?

Он более эластичный, чем у Traxxas. Попробуйте на изгиб или на скручивание два разных рычага: родной и RPM. Родной жёсткий, практически не гнётся руками, а RPM довольно податливый. Там, где родной не выдерживает и ломается, RPM упруго деформируется. Это, кстати, может иметь негативный эффект на соревнованиях. В качестве промежуточного варианта можно взять рычаги от Traxxas Rustler 4x4, они же устанавливаются на Traxxas Slash 4x4 Ultimate Edition.

Резьба в пластике RPM умирает быстрее, чем в любом другом, имейте это в виду.

Стоит ли брать нержавеющий крепёж?

Как говорится, на скорость не влияет. Для красоты можно взять.

Есть ли у Remo Hobby детали, которые стоит взять на Слэш вместо оригинальных?

Есть. Давайте конкретно:

Какие колёса лучше?

На Слэш нужны не абы какие колёса, а именно для шорт-корса 10-го масштаба (обозначаются как SC10).

Вылет. Есть два варианта вылета дисков: нулевой и плюс 5 мм. Диски с нулевым вылетом обозначаются как 2wd Front, диски с положительным — 2wd Rear. Не пугайтесь, когда обнаружите на своём 4wd Слэше колёса от 2wd. Это не ошибка, а такое обозначение. На 4wd нормально встают и те, и другие, просто будет немного разная ширина колеи и корка будет протираться в разных местах :)

Рекомендации форума по резине:

  • Для ковра: Pro-line Caliber, JConcepts Goose Bumps, Pro-Line Pyramid Carpet, Insane Carpet fighter.
  • Для сухого грунта: Pro-line Caliber.
  • Для асфальта: Pro-line Street Fighter или стоковые.
  • Универсальные: Pro-line Trencher.
  • Для снега: стоковые, Pro-line Sling Shot, Pro-line Trencher 2.8 (монстровые).

Стоковые колёса довольно жёсткие и держак у них не очень, но кататься всё равно весело. Если денег на новую резину жалко, можно кататься на том, что есть и не париться.

Колёса для зимы — это отдельный разговор. Самые смелые энтузиасты закручивают саморезы сквозь покрышку, чтобы получились шипы. Держак на таких колёсах отличный, но кататься на них опасно: на большой скорости саморез может выскочить. Несложно прикинуть насколько это опасно.

Максимальная скорость вращения колеса достигается при блокировке противоположного колеса на оси. Предположим, что максимальная скорость модели 60 км/ч, тогда в случае свободного дифференциала начальная скорость самореза в момент отрыва будет достигать 120 км/ч. При массе самореза 1 г энергия будет составлять примерно 0.5 Дж. До пневматического оружия далеко, но всё равно будет неприятно.

Безопаснее ставить цепи, но и они могут слететь. Хорошей проходимостью обладают монстровые колёса, к примеру Pro-line Trencher 2.8. На зиму самое то. Если будете подбирать БУ монстровые колёса, перед покупкой обязательно проверьте, что они не упираются в кастер-блоки (на передней оси).

Какую корку взять?

Смотря для чего. Если просто покататься, то любую: американскую Traxxas или Pro-line, китайскую с Алиэкспресса, либо вообще корку-неубивайку. Для гонок есть корки с лучшими аэродинамическими свойствами: Pro-line серии Flo-tek (Fusion и Ford Raptor) и Jconcepts Hi Flow. Последние очень лёгкие, и, скорее всего, долго не живут. Есть отличное сравнение на английском.