Чем хорош Ender 3?

Это лучший принтер из недорогих, хорошо печатающий уже в стоке, очень популярный и понятный. Слабые места легко устраняются печатными деталями или за небольшие деньги. После замены платы управления на плату с тихими драйверами и замены вентиляторов на тихие принтер получается очень тихим.

После замены экструдера на директ принтер позволяет печатать любыми филаментами, в т.ч. флексами. А если ещё и прошивку на Klipper заменить, то принтер становится довольно быстрым.

Короче, реально крутой доступный 3D принтер. Отличный вариант для новичка.

Что сразу купить вместе с принтером

• Стекло или зеркало на стол. Это самая беспроблемная поверхность для большинства пластиков. Размер 235x235 мм, толщина 3-4 мм. Можно купить сразу несколько штук и выбрать наиболее ровное, а остальные оставить про запас.

• Адгезив для стола (3D клей).

• Одно-два запасных сопел. Для штатного хотэнда Эндера нужны сопла Mk8.

• Фильтр для филамента. Можно купить готовый за 100 рублей, можно сделать свой из подручных средств. Я сделал из кусочка поролона и канцелярской прищепки.

• Кусок тефлоновой трубки для установки фильтра (можно совсем короткий обрезок, от 2 см уже норм). Без трубки фильтр не поставить — будет задевать ходовой винт оси Z. Если планируете в ближайшем времени переходить на директ, можно пока печатать без фильтра.

• Канцелярские прищепки на стол, 4шт. Выбирайте такие, которые смогут раскрыться на толщину стола вместе со стеклом. Сам алюминиевый стол имеет толщину 3мм, со стеклом получается 6-7 мм.

• Гайки М4 4шт и шайбы к ним для надёжной фиксации винтов к столу, рекомендация Дмитрия Соркина.

• Филамент для печати и немного нейлона (PA-6) для очистки сопел методом cold pull.

Как правильно собрать принтер

Что понадобится для сборки:

• хороший штангенциркуль с глубиномером
• угольник

Остальной необходимый инструмент идёт в комплекте с принтером, это шестигранные и рожковые ключи. Вместо угольника можно взять пластиковую карточку (банковскую или скидочную). У неё хорошая геометрия с прямыми углами.

Оригинальная инструкция не показывает многих необходимых шагов. По ней можно собрать принтер из отдельных деталей в единое целое, но печатать он будет с дефектами. Я сначала собрал принтер по инструкции, а потом всё переделал заново по видосам.

Инструкция по сборке от Дмитрия Соркина. Очень быстрая и сжатая подача материала, я слушал на 75% скорости, периодически ставил на паузы и пересматривал по несколько раз.

Инстркция по сборке от Михаила Ефремова (Time Warps). Наоборот очень медленно и размеренно, можно ставить скорость 125%. Зато подробно.

В целом правильная сборка рамы заключается в том, чтобы всё то, что должно быть параллельно, было параллельно, а всё то, что должно быть перпендикулярно, было перпендикулярно.

Как отрегулировать прижим колёс? С первого раза это довольно сложно сделать правильно, даже имея прямые руки. На мой взгляд лучше чуть-чуть недотянуть эксцентрики, чем перетянуть. Правильно прижатое колесо должно сравнительно легко проворачиваться пальцами со скольжением по профилю. Сильно затягивать эксцентрики не надо, просто каретка не должна откровенно болтаться, должен остаться упругий люфт.

Печатная голова не испытывает больших нагрузок, поэтому нет ничего страшного в том, что конструкция не такая жёсткая, как хотелось бы. Ну и потом по ходу дела будет понятно хорошо у вас получилость или нет: появление светлого налёта на колёсах в месте качения по профилю говорит о том, что колесо перетянуто.

Экран и блок питания прикручиваем в последнюю очередь, чтобы они не мешали остальной сборке. С подключением проводов тоже не спешите.

Лично у меня были проблемы с осью Z, точнее с креплением мотора оси Z к вертикальной стойке. Пластиковая деталь, которая крепит мотор к профилю, имела не прямой угол, из-за чего ходовой винт вставал под углом к вертикали. По поводу оси Z советую посмотреть видео Cucha TV с подробным объяснением косяков.

Я временно решил проблему крепления мотора оси Z подкладыванием в разные места полосок, нарезанных из пластиковой карточки.

Что делать после сборки

1. Откалибровать зазор между столом и соплом
2. Откалибровать PID
3. Запустить печать тестового кубика
4. Кайфовать

На этом этапе уже можно печатать, но желательно откалибровать разрешение экструдера и поток. От себя могу добавить, что сильно заморачиваться с точностью разрешения экструдера не надо, достаточно попасть в плюс-минус 5% мм от желаемой длины (1 мм на 20 см прутка). Эта погрешность уйдёт после корректировки потока.

Что касается калибровки потока, то тут я пока не понял как правильно. Я видел два мнения:

1. Метод Дмитрия Соркина и Teaching Tech. Напечатать тестовый кубик в один периметр без крышки и заполнения. Измерить толщину стенки. Уменьшить пропорционально поток таким образом, чтобы стенка печаталась той же ширины, что и ширина линии в слайсере.
2. Метод Михаила Ефремова (Time Warps). Не трогать поток вообще, довериться калибровке экструдера.

Думаю, что первый способ точнее, но возможно требует пересчёта с дополнительным коэффициентом. В любом случае, ориентироваться надо на результаты тестовых печатей.

После калибровки разрешения экструдера и потока можно вполне успешно печатать простые модели на небольших скоростях и набираться опыта. Для получения наилучшего результата понадобится подобрать температуру печати и параметры ретрактов, а также скорость обдува модели.

Нужные доработки стокового Эндера

• Крепление мотора оси Z. Крепление от Соркина требует 3шт т-образных гаек. Такие гайки в принципе можно сделать из обычных, дополнив их печатными накладками. Я потихоньку проектирую свой вариант крепления мотора, но для него потребуются длинные винты М4.

• Фитинги? Не знаю, мои вроде норм были. На первое время точно хватит. Трубка оригинальная вроде норм.

• Вентилятор обдува радиатора хотэнда поддувает на сопло, чего быть не должно. Можно сделать доработку от Чучи, я же просто приклеил снизу на кожух кусочек картона на двусторонний скотч, чтобы перекрыть воздушный поток от вентилятора к соплу. Смотрится так себе, зато быстро и бесплатно.

• Клипсы для кабелей. Не рекомендую такие — болтаются.

• Стабилизаторы для пружин стола либо другие пружины.

• Замена экструдера на директ, замена управляющей платы на тихую, замена вентиляторов на тихие. Есть отличный гайд от Дмитрия Соркина. Я планирую дополнить его своей статьёй с подробностями, которые не раскрыты в видео.

Ненужный тюнинг

• Вторая ось Z. Не нужна, не улучшает качество печати.

• Крепление ходового винта оси Z к раме в верхней части. Ничего не улучшает. Либо не окажет никакого эффекта, либо добавит дефектов печати.

• Ручка для стола. Просто на мой взгляд бесполезная вещь. Холодный или тёплый стол можно двигать за сам стол. Горячий стол редко когда нужно двигать руками, но если уж и возникла такая необходимость, возьмитесь за холодную нижнюю часть стола. Я берусь за винт регулировки высоты стола, который чуть-чуть торчит.

• Печатные натяжители ремней. Я не пробовал, кто-то из блоггеров говорил что они так себе. Я нормально натянул ремни родными натяжителями, оттопырив ролик шестигранным ключом на 4 мм, как рычагом. Попробовать можно, кому-то нравятся.

• Демпферы для моторов. Я не пробовал, народ в чатах пишет что они не нужны.

• Колёса a7lab. Видео от Технаря — рекламное. Возьмите нормальный китай, например 5А. Если очень хочется, чтобы в колёсах стояли качественные подшипники… просто купите подшипники отдельно :)

Что ещё почитать

https://ender3.club

Где задавать вопросы

https://t.me/ender_3
https://t.me/K_3_D

Но вообще на большинство вопросов уже есть ответы либо в видосах, либо в чате. Обычно найти ответ с помощью поиска оказывается быстрее, чем спросить и ждать ответа.